最近稍微研究了一下卡地亚的Ghost Dial。古董表中原本也有所谓的Ghost Dial（以下简称幽灵面），然而同样的称呼到了卡地亚主要是在指涉他们家约莫从1980-90年代生产过的一种灰色面盘，特色是整块盘面当真就是一片灰，除了表面发丝纹的质感之外就只有上半部若隐若现的金色CARTIER字样，极端简洁低调的风格让它获得了”ghost”之名。采用幽灵面的表款以Santos为大宗，但除了经典的方壳之外，当时Santos的几条支线包括圆形的Santos Vendome以及八角形的Santos Octagon也都有做过幽灵面的款式。Ghost Dial的Santos搭的多为链带，材质则通常是全钢或半金，搭载的机芯机械和石英都有，无关尺寸大小，有些小径的装的也是自动机芯，相反地中大型的却是石英，情况视款式而定。
完全没时标或刻度的面盘其实相当不便阅读，但不得不承认它很酷。
像这种超极简的面盘本身就有一种纯粹的美感，对于熟悉卡地亚的人更是带有另类异化的魅力，再加上发行量不大——据说方壳款只做过2千支左右，种种条件都让它在二手市场上维持着相当的行情。
类似的风格我们首先会联想到的可能是卡地亚自家的Tank Must，有趣的是在我搜寻到的内容底下更多人留言提到的反而是皇家橡树的1017 Alyx 9SM联名款，看来无关历史脉络的先后，能够掌握当下发言权的人才是主导众人印象的领袖。
计时码表不印刻度可以说完全舍弃了实用性。
不做时标，logo和字样也减少到最低限度的极简面盘——这里姑且称之为「无印面盘」——在表界源远流长，劳力士早期的石材面盘就往往没有时标；特殊材质面盘不装时标有可能是钻孔不易，又或者为了尽可能地呈现素材质感，但另一方面我们在1970、80年代许多品牌的表款中都看得到类似的设计，除了卡地亚的幽灵面和Tank Must之外，甚至连最早的HUBLOT也都是建立在同样的风格之上，整体来说可以将它归类为此一时期手表的设计方法之一。
1970-80年代已然存在着各种无印面盘。
时至今日无印面盘在市场上隐然形成了一股暗流。现在提到不装时标、不压logo的表款大家第一个会想到的可能是H. MOSER，当年刚接总裁的Edouard Meylan为了要突显产品的风格故意兵行险着，往后逐渐成了品牌的一大象征。不过除了他们家之外，过去三、五年表界还出过不少采用无印面盘的话题表款；前面提到的1017 Alyx 9SM皇家橡树是近期闹得最大的一款，而在此之前由藤原浩帮ZENITH、泰格豪雅以及宝格丽跨刀设计的好几个联名款也都选择了无印、或是近乎无印的面盘设计，光看这两个例子我们几乎可以说潮流界都喜欢这调调——事实上以藤原浩对古董表的素养说他在设计时有取经1970-80年代的手表风格也不令人意外。
Vantablack可以说是H. MOSER无印哲学的极致。
藤原浩为LVMH众品牌操刀的联名款都极度简化了面盘上的元素。
帕玛强尼的Tonda PF是另一个有趣的例子，Guido Terreni接任CEO之后为品牌打造的这款新一代经典款明确地打出了极简的诉求，面盘上的元素尽量简化，连时标都切到只剩短短一截，盘面上的机刻纹则是细到若隐若现，最终整个表面呈现的印象某种程度上也接近无印了，而考量到Terreni之前在宝格丽跟藤原浩的合作经验，也许Tonda PF也转用了若干他从那些专案得到启发也不一定。
Tonda PF面盘上的机刻纹原本就若有似无，铂金版的Micro-Rotor更是直接改成喷砂面。
无印面盘的妙处在于，虽然它打的是极简风格，但事实上它不诉求整支表都极简，你看从Santos Ghost Dial到藤原浩联名款，基本上他们极简的都只有面盘，表壳则是维持同系列原本的设计，就是这种异化的新鲜感反而能够刺激到熟悉原作的玩家（说来这也是潮流挂惯用的招数），而且表壳的设计愈复杂、愈不极简反而更能突显出面盘的纯粹，这跟一般我们在看待NOMOS这类包浩斯風格的表款时又是另一种不同的态度。
那么接下来无印面盘会开始流行起来吗？我认为目前还言之过早，毕竟这里我们举出的例子几乎都是少量发行的特殊款，人们对它们的兴趣不一定是出自真心喜爱这种风格，有可能只是单纯追逐时下热门的话题而已，无印面盘作为一种设计方法对于现今消费者的吸引力还没受到客观的检证。不过身为这种设计的fan，个人乐见有更多主流品牌放手跳下来将它引进常设商品中，反正今天高级表讲的就是一个风格和去实用化，而这两点岂不正好都是无印面盘所具备的吗。
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